Alfa-hidroxiácidos
Sobre Comprehensive Dermatologic Drug Therapy · Wolverton
Es una de las clases donde más se decide por el número del envase y menos por lo que hace el producto. Dos preparados de ácido glicólico con la misma cifra pueden irritar de forma muy distinta, y uno que pone menos puede ser más fuerte que otro que pone más. La variable que manda es el pH, y la que engaña es la concentración declarada. Esta lectura ordena eso, y después sitúa el marco europeo, que aquí no es el del capítulo.
Obra de referencia: Comprehensive Dermatologic Drug Therapy, 4.ª edición, Wolverton SE y Wu JJ (eds.), Elsevier, 2021 (ISBN 978-0-323-61211-1). Contenido editorial propio de DermRX elaborado a partir de su lectura.
En 20 segundos
- La irritación la marca el pH, no el porcentaje. A pH constante, subir del 10 % al 20 % de glicólico no aumentó la irritación; bajar el pH sí.
- El ácido libre no es la concentración declarada. Un producto al 15 % con un 5 % de ácido libre es más flojo que uno al 10 % con un 10 % libre.
- Fotosensibilizan mientras se usan. El glicólico baja la dosis eritematosa mínima y aumenta el daño en el ADN, y el efecto revierte en 7 días al suspenderlo.
- Los polihidroxiácidos son la versión tolerable. Mismo mecanismo, más hidratación y menos irritación: la opción en piel sensible y en rosácea.
- Aquí son cosméticos, y la referencia europea es más estricta: glicólico hasta el 4 % con pH de 3,8 o más, láctico hasta el 2,5 % con pH de 5 o más.
Claves de la lectura
Qué hacen, arriba y abajo
En la epidermis reducen la cohesión entre corneocitos y provocan descamación, que es el efecto inmediato y visible. En la dermis, con uso prolongado, aumentan la producción de colágeno y de sustancia fundamental. La histología de la piel tratada con un 25 % durante 6 meses lo resume: estrato córneo más fino, menos adhesión entre corneocitos, menos agregados de melanina, epidermis viable más gruesa y mejor sustancia fundamental dérmica. Es un fármaco de dos tiempos, y conviene explicarlo así al paciente.
El pH manda sobre la concentración
Un producto de glicólico al 10 % se probó a seis valores de pH entre 2,0 y 4,4, y en paralelo se probaron preparados idénticos al 10 %, 15 % y 20 % todos a pH 3,0. El resultado es claro: la irritación aumentó al bajar el pH, y no aumentó al subir la concentración con el pH constante. Para el efecto que interesa a medio plazo —colágeno y arrugas— ocurre lo contrario: la eficacia sube con la concentración y baja con el pH. Es decir, la decisión es siempre una negociación sobre el pH.
Neutralizado y tamponado no son lo mismo, y los dos restan
Neutralizar es subir el pH con un álcali; tamponar es añadir un sistema que resista los cambios de pH. Son cosas distintas y ambas reducen el ácido libre y, con él, la eficacia. La consecuencia práctica es la que nadie mira: el ácido libre puede no coincidir con la concentración de la etiqueta. El capítulo da el ejemplo exacto: una marca al 15 % tenía un 5 % de ácido libre y otra al 10 % tenía un 10 % libre, de modo que la segunda era más fuerte pese al número menor.
El vehículo también decide
El glicólico es hidrosoluble, así que en un producto acuoso está en contacto directo con el estrato córneo. La glicerina tiene mucha afinidad por los alfa-hidroxiácidos y, como apenas penetra, los retiene y reduce su absorción. El propilenglicol hace lo contrario: modifica la permeabilidad del estrato córneo y aumenta la penetración. Dos productos con la misma cifra y el mismo pH pueden comportarse de forma distinta solo por esto.
Los polihidroxiácidos son la salida para la piel que no tolera
Gluconolactona, galactosa y ácido lactobiónico tienen el mismo mecanismo pero son más humectantes. La piel tratada con ellos pierde menos agua transepidérmica y se irrita menos que con glicólico o láctico frente a un irritante estándar. El capítulo los señala como mejor tolerados en rosácea, porque producen menos quemazón, y en general en pieles sensibles. Además, las moléculas de mayor peso molecular penetran menos en la epidermis y por eso irritan menos.
Fotosensibilizan, y hay que decirlo con fecha
En un estudio con 14 pacientes de fototipo II a III, la piel tratada con glicólico mostró mayor fotosensibilidad medida como descenso de la dosis eritematosa mínima, más daño en el ADN y más células de quemadura solar. El efecto revirtió a los 7 días de suspender. De ahí la advertencia que la agencia estadounidense impuso en 2005 en el etiquetado: usar fotoprotector, ropa y limitar la exposición mientras se usa el producto y durante la semana siguiente. Esa semana es la parte que nunca se dice.
La preocupación por fotocarcinogénesis no se ha confirmado
Es importante para no alarmar de más. Dos estudios en el modelo de ratón sin pelo no encontraron que el glicólico tópico favoreciera la aparición de tumores, y en uno de ellos incluso hubo un efecto inhibidor, con más de un 20 % de reducción de la incidencia frente al control. El panel que revisó la clase concluyó además que estos ácidos no son mutágenos, ni carcinógenos, ni sensibilizantes. Lo que sí hay es fotosensibilidad reversible, que es otra cosa.
Lo que hay que hacer antes de un peeling
Preguntar por herpes recurrente: el traumatismo químico e inflamatorio puede desencadenar un brote, y en pacientes propensos se recomienda profilaxis con aciclovir u otro antiviral oral. Y después: eritema con escozor de minutos a horas es lo esperable; si la reacción es más intensa o prolongada, con descamación, costras o ampollas, el capítulo admite usar corticoide tópico. La fotoprotección se mantiene varias semanas para reducir el riesgo de hiperpigmentación posinflamatoria, sobre todo en fototipos IV a VI.
Lugar en la terapéutica
Donde tienen mejor respaldo
- Xerosis e ictiosis
- El lactato amónico al 12 % en piel muy seca revirtió la hiperqueratosis y además aumentó un 20 % el grosor de la epidermis viable y un 50 % los glucosaminoglucanos dérmicos, sobre todo ácido hialurónico.
- Fotoenvejecimiento
- Es la indicación con más histología detrás: epidermis más gruesa, córneo más fino, menos agregados de melanina y mejor sustancia fundamental.
- Hiperpigmentación
- Casi siempre en combinación, con retinoide y despigmentante, aplicados en momentos distintos del día para no diluirse entre sí.
- Acné
- Actúan por un mecanismo distinto del retinoide: sobre la cohesión del estrato córneo. Por eso se combinan bien y no se sustituyen.
Donde son la opción de segunda fila
- Rosácea
- Mejor los polihidroxiácidos, que queman menos. El glicólico en piel rosaceica suele mal tolerarse.
- Psoriasis
- Como queratolítico coadyuvante, no como tratamiento.
- Piel sensible o eccematosa
- Los polihidroxiácidos, y a concentración baja. Curiosamente, con uso prolongado algunas formulaciones hacen el estrato córneo más resistente a irritantes como los detergentes.
Cuándo no
- Verano y exposición
- No es contraindicación, pero la fotosensibilidad es real durante el uso y la semana siguiente. Si el paciente no va a fotoprotegerse, no es el momento.
- Antecedente de herpes recurrente sin profilaxis
- Antes de un peeling de glicólico, profilaxis antiviral oral.
- Fototipos altos sin plan de fotoprotección posterior
- La hiperpigmentación posinflamatoria es el riesgo dominante en fototipos IV a VI.
Cómo utilizarlo
Ordenado en tres bloques: qué hace cada ácido, qué variables del producto deciden de verdad (pH, ácido libre y vehículo), y los tres niveles del capítulo con su equivalente aquí.
Los ácidos y qué esperar de cada uno
Ácido glicólico
Es el más usado. En productos de venta al público, de menos del 1 % hasta el 20 % según el mercado; en consulta, del 20 % al 70 % para peeling.- Duración
- Uso diario en cosmética; sesiones espaciadas en peeling.
- Cuándo considerarlo
- Fotoenvejecimiento, hiperpigmentación, acné, queratosis.
- Limitaciones
- Es la molécula más pequeña de la clase y la que más penetra, de ahí su eficacia y su irritación. La referencia europea para producto de consumo es hasta el 4 % con pH de 3,8 o superior.
- Monitorización
- Irritación, fotosensibilidad y, en fototipos altos, hiperpigmentación posinflamatoria.
Ácido láctico y lactato amónico
El lactato amónico al 12 % es la presentación clásica para xerosis intensa e ictiosis.- Duración
- Uso continuado.
- Cuándo considerarlo
- Xerosis, ictiosis, queratosis pilar, mantenimiento de piel muy seca.
- Limitaciones
- Es el alfa-hidroxiácido más humectante. Referencia europea para producto de consumo: hasta el 2,5 % con pH de 5 o superior. En España no hay lactato amónico con condición de medicamento.
- Monitorización
- Escozor sobre piel fisurada.
Polihidroxiácidos
Gluconolactona, galactosa y ácido lactobiónico.- Duración
- Uso continuado.
- Cuándo considerarlo
- Piel sensible, rosácea, y cuando el glicólico no se tolera.
- Limitaciones
- Mayor peso molecular, menos penetración epidérmica y menos irritación. Menos pérdida de agua transepidérmica.
- Monitorización
- Clínica. Los datos de menor fotosensibilización proceden de estudios pequeños.
Lo que hay que leer en el producto, no en el nombre
El pH
Es la variable que decide la irritación.- Duración
- No aplicable
- Cuándo considerarlo
- Siempre que se elija entre dos productos.
- Limitaciones
- A pH constante, subir la concentración no aumentó la irritación; bajar el pH sí. Para el efecto dérmico ocurre al revés.
- Monitorización
- Tolerancia en las dos primeras semanas.
El ácido libre
Puede no coincidir con la concentración declarada.- Duración
- No aplicable
- Cuándo considerarlo
- Al comparar productos o al escalar.
- Limitaciones
- Un 15 % con un 5 % de ácido libre es más suave que un 10 % con un 10 % libre. Neutralizar y tamponar reducen ambos el ácido libre.
- Monitorización
- Respuesta clínica, no la etiqueta.
El vehículo
Glicerina frente a propilenglicol.- Duración
- No aplicable
- Cuándo considerarlo
- Al elegir formulación.
- Limitaciones
- La glicerina retiene el ácido y reduce su absorción; el propilenglicol aumenta la penetración modificando la permeabilidad del córneo.
- Monitorización
- Clínica.
Los tres niveles del capítulo y su equivalente aquí
Producto de venta al público
El capítulo cita el criterio estadounidense: glicólico y láctico seguros hasta el 10 % con pH de 3,5 o superior.- Duración
- Uso domiciliario.
- Cuándo considerarlo
- Mantenimiento, xerosis, fotoenvejecimiento leve.
- Limitaciones
- La referencia europea para el mismo escenario es bastante más baja: 4 % y pH de 3,8 para el glicólico, 2,5 % y pH de 5 para el láctico.
- Monitorización
- Advertencia de fotoprotección durante el uso y la semana siguiente.
Producto profesional
Hasta el 30 % con pH de 3,0 o superior según el criterio estadounidense, y siempre acompañado de instrucciones de fotoprotección diaria.- Duración
- Aplicación en consulta o pautada.
- Cuándo considerarlo
- Fotoenvejecimiento, hiperpigmentación.
- Limitaciones
- No existe una categoría equivalente en la normativa cosmética europea: aquí el producto es cosmético o es otra cosa.
- Monitorización
- Igual.
Peeling de uso médico
Concentraciones superiores al 30 %, o pH por debajo de esos umbrales. En consulta, del 20 % al 70 %.- Duración
- Sesiones espaciadas.
- Cuándo considerarlo
- Fotoenvejecimiento, acné, hiperpigmentación.
- Limitaciones
- Requiere supervisión médica, profilaxis antiviral si hay antecedente de herpes, y plan de fotoprotección de semanas después.
- Monitorización
- Eritema y escozor esperables; corticoide tópico si hay descamación, costra o ampolla.
Seguridad y monitorización
Lo que ocurre y con qué frecuencia
- El efecto adverso dominante
- Dermatitis irritativa de contacto. Pese al uso masivo de estos productos, el número de reclamaciones formales recogidas es relativamente pequeño.
- Cómo se maneja
- Bajando la frecuencia de aplicación o subiendo el pH del producto. No hace falta abandonar la clase.
- No sensibilizan
- El panel que revisó la clase concluyó que estos ácidos no son mutágenos, ni carcinógenos, ni sensibilizantes cutáneos. La alergia de contacto verdadera no es el problema aquí.
- Tras un peeling superficial
- Eritema leve con escozor de minutos a pocas horas. Si es más intenso o prolongado, con descamación, costras o ampollas, corticoide tópico.
Pigmento
- Bronceado
- El tratamiento corto con glicólico aumentó el bronceado por UVB y, en algunos sujetos, también por UVA, incluso sin irritación aparente.
- Hipopigmentación
- Todos los fototipos son susceptibles tras un peeling profundo, pero es rara con los peelings basados en alfa-hidroxiácidos.
- Hiperpigmentación
- Es el riesgo real en fototipos IV a VI, aunque en general estos ácidos se toleran bien en esa población. La posinflamatoria se trata con tretinoína o despigmentantes.
- Prevención
- Fotoprotección adecuada durante varias semanas después del peeling. No es un consejo genérico: es parte del procedimiento.
Fotosensibilidad
- Está medida
- Descenso de la dosis eritematosa mínima, más daño en el ADN y más células de quemadura solar con glicólico en fototipos II a III.
- Es reversible
- Revirtió a los 7 días de suspender el tratamiento. De ahí que la advertencia oficial hable del uso y de la semana siguiente.
- Por qué
- No se conoce el mecanismo. Una hipótesis es que la piel bien hidratada transmite más radiación ultravioleta que la piel seca, que la dispersa o la refleja.
- Los polihidroxiácidos
- Podrían fotosensibilizar menos, pero los estudios son pequeños y el propio capítulo dice que faltan datos para afirmarlo.
Antes del procedimiento
- Herpes
- Un peeling de glicólico puede desencadenar un brote por traumatismo químico e inflamatorio. En pacientes propensos, profilaxis con aciclovir u otro antiviral oral.
- Régimen previo
- Hay que saber qué está usando el paciente. Con tretinoína concomitante, el capítulo advierte de ajustar concentración y duración del peeling.
- Fototipo y daño solar
- Los tres factores que el capítulo pide valorar para elegir concentración y duración son el fototipo, el grado de daño ambiental y el régimen cosmético actual.
Interacciones
Con otros activos tópicos
- Retinoide
- Mecanismos distintos y complementarios: el retinoide actúa sobre el comedón y la diferenciación, el alfa-hidroxiácido sobre la cohesión del córneo. Los alfa-hidroxiácidos pueden potenciar el beneficio del retinoide.
- Despigmentante
- La combinación de alfa-hidroxiácido, retinoide y despigmentante funciona en hiperpigmentación, pero conviene aplicarlos en momentos distintos del día para no diluir uno con otro.
- Polihidroxiácido con retinilo o con hidroquinona
- Mostró mejoría significativa y buena tolerancia en fotodaño y pigmentación.
Con el vehículo
- Glicerina
- Reduce la absorción del ácido porque lo retiene y no penetra.
- Propilenglicol
- La aumenta, modificando la permeabilidad del estrato córneo. Es también un irritante conocido por sí mismo.
- Vehículo oclusivo
- Algunas formulaciones llevan pequeñas cantidades de vaselina para sumar hidratación en xerosis.
Con el sol y con el resto del plan
- Fotoprotección
- No es un añadido: forma parte de la prescripción durante todo el tratamiento y la semana siguiente, y varias semanas después de un peeling.
- Peeling y tretinoína
- Si el paciente está con tretinoína, hay que ajustar la concentración y la duración del peeling.
- Detergentes
- Con uso prolongado, algunas formulaciones hacen el estrato córneo más resistente a irritantes como los detergentes, lo que va en contra de la intuición.
Qué haría en consulta
Elaboración editorial propia de DermRX a partir de la integración de la lectura con guías y fichas técnicas actuales.
Si el paciente te enseña dos productos y pregunta cuál es más fuerte
El número del envase no basta. Manda el pH y el ácido libre: un 15 % con un 5 % libre es más suave que un 10 % con un 10 % libre. Si no consta el ácido libre, el pH es la mejor guía disponible.
Si se irrita a la segunda semana
Antes de retirar, bajar la frecuencia o pasar a un producto de pH más alto. La irritación depende del pH y no de la concentración a pH constante, de modo que subir el pH conserva parte del efecto.
Si es una piel sensible o una rosácea
Polihidroxiácidos en lugar de glicólico. Mismo mecanismo, más humectación, menos quemazón y menos pérdida de agua transepidérmica.
Si empieza tratamiento en primavera o verano
Fotoprotección en la misma receta, y decir la parte que nadie dice: también la semana siguiente a suspenderlo, porque la fotosensibilidad revierte en unos 7 días.
Si pregunta si esto le puede dar cáncer de piel
Los datos disponibles no lo respaldan: en el modelo animal el glicólico tópico no favoreció la aparición de tumores, y en un estudio incluso los redujo más de un 20 % frente al control. Lo que sí hay es fotosensibilidad reversible, que es otra cosa y se maneja con fotoprotección.
Si vas a hacer un peeling de glicólico
Preguntar por herpes recurrente y dar profilaxis antiviral oral si lo hay. Y valorar tres cosas antes de elegir concentración y duración: fototipo, grado de daño solar y qué cosmética está usando ya.
Si el paciente está con tretinoína y quiere un peeling
Hay que ajustar la concentración y la duración. No es lo mismo sobre una piel que lleva semanas con retinoide.
Si es un fototipo IV a VI
La clase se tolera bien, pero el riesgo dominante es la hiperpigmentación posinflamatoria. Fotoprotección durante varias semanas después del peeling, y plan de rescate con tretinoína o despigmentante si aparece.
Si lo que hay es xerosis intensa o ictiosis
El lactato amónico al 12 % es la referencia: además de revertir la hiperqueratosis, aumentó un 20 % el grosor de la epidermis viable y un 50 % los glucosaminoglucanos dérmicos. Aquí no existe como medicamento, de modo que se prescribe como cosmético o como fórmula.
Si vienes del capítulo con la idea de un producto al 10 % para casa
Ese umbral es el estadounidense. La referencia europea para producto de consumo es bastante más baja: glicólico hasta el 4 % con pH de 3,8 o más, láctico hasta el 2,5 % con pH de 5 o más.
Alternativas que merece la pena recordar
Opciones que pueden pasar desapercibidas y que en un escenario concreto resultan especialmente útiles.
Urea y ácido salicílico
- Qué es
- Los otros queratolíticos.
- Cuándo puede ser útil
- Xerosis, hiperqueratosis, psoriasis con escama gruesa.
- Evidencia
- No proceden de este capítulo sino del de agentes para la hiperqueratosis.
- Cómo se utiliza
- Según concentración y zona.
- Limitación principal
- El salicílico sí tiene entrada con límites numéricos en la normativa cosmética europea; los alfa-hidroxiácidos no la tienen de la misma forma.
Retinoide tópico
- Qué es
- La otra vía para fotoenvejecimiento e hiperpigmentación.
- Cuándo puede ser útil
- Cuando se busca efecto dérmico sostenido.
- Evidencia
- Mecanismo distinto y complementario, no sustitutivo.
- Cómo se utiliza
- Por la noche, separado del alfa-hidroxiácido si se combinan.
- Limitación principal
- Su propia irritación inicial. Ver la lectura de retinoides tópicos.
Polihidroxiácidos
- Qué es
- La alternativa dentro de la misma familia.
- Cuándo puede ser útil
- Intolerancia, rosácea, piel sensible.
- Evidencia
- Menos irritación y menos pérdida de agua transepidérmica frente a glicólico y láctico.
- Cómo se utiliza
- Uso continuado.
- Limitación principal
- La menor fotosensibilización se apoya en estudios pequeños.
Subir el pH en lugar de bajar la concentración
- Qué es
- Un ajuste de formulación, no de fármaco.
- Cuándo puede ser útil
- Irritación con respuesta clínica aceptable.
- Evidencia
- A pH constante la concentración no aumentó la irritación; bajar el pH sí.
- Cómo se utiliza
- Cambiando a un producto neutralizado o tamponado.
- Limitación principal
- Neutralizar y tamponar reducen el ácido libre y con él la eficacia.
No tratar en la temporada equivocada
- Qué es
- Aplazar.
- Cuándo puede ser útil
- Paciente que no va a fotoprotegerse, o exposición intensa prevista.
- Evidencia
- La fotosensibilidad es real durante el uso y hasta una semana después.
- Cómo se utiliza
- Retomar en otoño.
- Limitación principal
- Requiere una conversación, no una receta.
Perlas terapéuticas
◆Lee el pH, no el porcentaje
A pH constante, subir la concentración no irritó más. Bajar el pH sí.
◆El ácido libre engaña
Un 15 % puede llevar un 5 % libre y un 10 % puede llevar un 10 %. El segundo es más fuerte.
◆Neutralizado no es tamponado
Son cosas distintas, y ambas restan ácido libre y eficacia.
◆La glicerina frena, el propilenglicol acelera
El vehículo cambia la absorción tanto como el pH.
◆Una semana más
La fotosensibilidad revierte en unos 7 días tras suspender. Esa semana también lleva fotoprotección.
◆Pregunta por el herpes
Antes de un peeling de glicólico, profilaxis antiviral oral si hay antecedente.
◆Los polihidroxiácidos son para la rosácea
Queman menos y son mejor tolerados que el glicólico.
◆Aquí el listón europeo es más bajo
4 % y pH 3,8 para glicólico; 2,5 % y pH 5 para láctico, en producto de consumo.
Actualización DermRX
Lo que ha cambiado, lo que no está disponible en España y lo que conviene contextualizar antes de aplicarlo.
Actualización DermRXLa referencia europea para el consumidor es bastante más estricta que la estadounidense
El capítulo se apoya en el criterio del panel estadounidense que revisa ingredientes cosméticos: glicólico y láctico seguros en producto de venta al público hasta el 10 % con pH de 3,5 o superior, y hasta el 30 % con pH de 3,0 en producto profesional. En Europa, el comité científico de la Comisión fijó en 2000 unos límites bastante menores para el producto destinado al consumidor —ácido glicólico hasta el 4 % con pH igual o superior a 3,8, y ácido láctico hasta el 2,5 % con pH igual o superior a 5— y en 2004 los mantuvo expresamente porque los datos aportados para revisarlos le parecieron insuficientes. Es una de las pocas veces en esta colección en que Europa es la más restrictiva.
Fuente: Dictamen SCCNFP/0370/00 de 28 de junio de 2000 y documento de posición actualizado SCCNFP/0799/04 de 25 de mayo de 2004, consultados el 6 de septiembre de 2026, y capítulo 52 de la obra.Actualización DermRXUna precisión sobre el valor de esas cifras
Conviene decirlo con exactitud: esos números son la referencia científica del comité de la Comisión, no una entrada con límites numéricos en los anexos del Reglamento 1223/2009. En la consulta hecha para esta lectura no se localizaron el ácido glicólico ni el láctico listados con límites en esos anexos, a diferencia del ácido salicílico, que sí tiene entrada propia. Es decir, funcionan como criterio de evaluación de seguridad y no como prohibición expresa. Se recoge así para no afirmar más de lo comprobado.
Fuente: Reglamento (CE) 1223/2009 y consulta de fuentes públicas sobre sus anexos, 6 de septiembre de 2026.Actualización DermRXLos tres niveles de producto del capítulo no existen como tales aquí
La obra organiza la clase en tres escalones regulatorios: doméstico, profesional y de uso médico bajo supervisión. En el marco cosmético europeo no hay una categoría intermedia de producto profesional con límites propios: el producto es cosmético, con sus condiciones, o pertenece a otro régimen. Eso no impide hacer peelings en consulta, pero sí desplaza la responsabilidad: aquí la garantía no viene de una categoría regulatoria sino del criterio de quien lo aplica.
Fuente: Capítulo 52 de la obra y Reglamento (CE) 1223/2009 sobre productos cosméticos.Actualización DermRXEl lactato amónico al 12 % no es un medicamento en España
El capítulo lo trata como la presentación de referencia para xerosis intensa e ictiosis, con datos concretos: reversión de la hiperqueratosis, aumento del 20 % del grosor de la epidermis viable y del 50 % de los glucosaminoglucanos dérmicos. La consulta del principio activo en el registro español no devuelve ningún medicamento, de modo que aquí llega como cosmético o como fórmula magistral, sin ficha técnica que respalde la concentración.
Fuente: Consulta del principio activo lactato de amonio en CIMA-AEMPS, 6 de septiembre de 2026.Actualización DermRXLa advertencia de fotosensibilidad tiene una fecha de caducidad concreta
En 2005 la agencia estadounidense impuso una advertencia en el etiquetado de los productos con alfa-hidroxiácidos como ingrediente activo: pueden aumentar la sensibilidad al sol y la posibilidad de quemadura, y hay que usar fotoprotector, ropa y limitar la exposición mientras se usa el producto y durante la semana siguiente. Ese "y durante la semana siguiente" encaja con el dato experimental de que la fotosensibilidad revierte a los 7 días de suspender, y es la parte de la advertencia que no suele trasladarse al paciente.
Fuente: Capítulo 52 de la obra, apartados de fotosensibilidad y de seguridad.Actualización DermRXLo que el capítulo aporta y no depende del país
Tres cosas siguen valiendo en cualquier marco: que el pH gobierna la irritación y la concentración no, a pH constante; que el ácido libre puede no coincidir con la cifra de la etiqueta y decide la potencia real; y que la glicerina y el propilenglicol del vehículo mueven la absorción en direcciones opuestas. Son las tres preguntas que permiten comparar dos productos sin fiarse del número grande del envase.
Fuente: Capítulo 52 de la obra, apartados de formulación y de irritación.Prescripción práctica
Pautas de ejemplo para adulto. Ajustar a peso, función renal y hepática, comorbilidad y ficha técnica vigente.
- Lactato amónico al 12 % en crema o loción, una o dos aplicaciones al día
- Aplicar sobre piel ligeramente húmeda tras la ducha
- Mantener de forma continuada, no por ciclos
- Evitar sobre piel fisurada las primeras aplicaciones
En España es cosmético o fórmula, no medicamento. Advertir del escozor inicial en las zonas agrietadas.
- Ácido glicólico en producto de consumo, aplicación nocturna
- Empezar en días alternos las dos primeras semanas
- Fotoprotector de protección alta cada mañana
- Reevaluar tolerancia a las 4 semanas
Si irrita, subir el pH del producto o bajar la frecuencia antes de retirarlo.
- Polihidroxiácido (gluconolactona o ácido lactobiónico) en lugar de glicólico
- Una aplicación al día
- Fotoprotección diaria
Queman menos y retienen más agua. Es la salida cuando el glicólico no se tolera.
- Valorar fototipo, daño solar y cosmética previa antes de elegir concentración y tiempo
- Profilaxis antiviral oral si hay antecedente de herpes recurrente
- Neutralizar y explicar que el eritema y el escozor de minutos a horas son esperables
- Fotoprotección estricta durante varias semanas después
Si aparece descamación intensa, costra o ampolla, corticoide tópico. En fototipos IV a VI, vigilar hiperpigmentación posinflamatoria.
- Alfa-hidroxiácido y retinoide en momentos distintos del día
- Añadir despigmentante según el caso
- Fotoprotección diaria no negociable
- Revisión a los 3 meses
Aplicarlos a la vez los diluye entre sí. Separar mañana y noche es parte de la prescripción.
Conectar con DermRX
Referencias
Lectura de referencia
Comprehensive Dermatologic Drug Therapy, 4.ª edición, Wolverton SE y Wu JJ (eds.), Elsevier, 2021 (ISBN 978-0-323-61211-1)
Fuentes consultadas para contrastar y actualizar
- Lectura de referencia: Comprehensive Dermatologic Drug Therapy, 4.ª ed., Wolverton SE y Wu JJ (eds.), Elsevier, 2021. Capítulo 52, Alfa-Hydroxy Acids (Lewis AB, Suozzi KC).
- Dictamen del comité científico de la Comisión Europea sobre seguridad de los alfa-hidroxiácidos: SCCNFP/0370/00, de 28 de junio de 2000, y documento de posición actualizado SCCNFP/0799/04, de 25 de mayo de 2004. Textos consultados el 6 de septiembre de 2026. De ahí proceden los límites de 4 % con pH igual o superior a 3,8 para el ácido glicólico y de 2,5 % con pH igual o superior a 5 para el ácido láctico en producto destinado al consumidor.
- Reglamento (CE) 1223/2009 sobre productos cosméticos, como marco aplicable. En esta consulta no se localizaron el ácido glicólico ni el láctico listados con límites numéricos en sus anexos, a diferencia del ácido salicílico.
- Consulta del principio activo lactato de amonio en CIMA-AEMPS, 6 de septiembre de 2026: sin medicamentos.
- Datos de mecanismo, histología, irritación, pigmento, fotosensibilidad y formulación, según lo recogido en el capítulo 52. No verificados en las publicaciones originales.